[Tuto] compile de DIY / DoItYourself

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rbx250
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[Tuto] compile de DIY / DoItYourself

#1

Message par rbx250 » 06 avr. 2011, 17:44

Je ne pense pas faire ce sujet pour rien (sauf s'il existe déjà, je n'ai pas trouvé un dossier [Tuto] ). Ryle a émis l'idée de compiler les Tutoriaux dans un même dossier pour gagner du temps lors de nos recherches.

J'espère ne blaisser personne en faisant des copier-collés, (je cite les auteurs sans leur en demander la permission :$ ) , n'hésitez pas à me tirer les oreilles. :$

Sommaire

1. Démontage garniture porte avant ---> post84881.html#p84662
2. Repeindre ses étriers de frein ---> post84661.html#p84881
3. Ajouter des Tweeters ---> post84883.html#p84883
4. Démontage garniture arrière RM3 coupé ---> post84661.html#p84884
5. Peindre le bouclier arrière ---> post84885.html#p84885
6. Installation d'un Sub actif extra plat : Focal bus 20---> post84661.html#p84886
7. Montage d'un rétro électrochrome ---> reportages-f99/montage-retroviseur-elec ... t1622.html
8. Pose attelage ---> post84888.html#p84888
9. Pose de film teinté sur les vitres ---> post84889.html#p84889
10.
11.
12.
13.
14. Astuces/Conseils ----> reportages-f99/compile-diy-doityourself ... tml#p84894
15. Notices Techniques en pdf ----> reportages-f99/compile-diy-doityourself ... tml#p84896
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rbx250
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1. Garniture de porte megane 3 coupé

#2

Message par rbx250 » 06 avr. 2011, 17:55

Auteur: Powerpomme ---> reportages-f99/installation-focal-sur-m ... t2410.html

Alors de mémoire il y a une dizaine d'agrafes environ par porte, je ne me rappel plus du nombre précis.

Sur la porte passager, 2 ont cassées au démontage, et sur la porte conducteur, ce fut l'hécatombe puisque là 9 agrafes ont succombé !
Les casser ce n'est pas trop grave, par contre il faut bien penser à récupérer les petit bout de plastique blanc dans la porte.
Méfiance aussi, la partie qui rentre dans la carrosserie, est composée de 3 parties, une partie centrale, et deux ailettes de chaque côtés.
Bien vérifier que les 2 ailettes sont là avant remontage !

Ensuite pour le démontage du panneau en lui même , rien de compliqué, ça se passe comme pour toutes les autres voitures.

Enlever le cache en plastique au dessus de la garniture, celui en forme de triangle qui cache les fixations du rétro. il suffit de tirer doucement dessus en commençant par le haut, il n'y a pas d'agrafes.

Derrière ce cache, une première vis qui tient la garniture, elle est au format Torx, et il faut la retirer.
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Ensuite à l'intérieur de la poignée d'ouverture de porte, encore une vis, dissimulée par un cabochon plastique, écarter ce dernier à l'aide d'un petit tournevis plat à placer dans l'encoche prévue à cet effet.
ATTENTION ce cache ne se retire pas completement, comme les grilles des tweeter, il est articulé par une sorte de charnière plastique, ne tirez pas dessus.
La encore, vis au format TORX.
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En partie basse de la garniture, encore 2 vis à enlever sous le vide poche. toujours en torx.

En partie latérale, côté montant centrale de la voiture, encore une vis en haut bien visible (trop visible ???) toujours en torx.
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Et la dernière et pas des moindres, celle qui se trouve dans la poignée !!!
Il faut d'abord extraire le cache de poignée. la encore une encoche est prévue en partie basse de la poignée, côté tableau de bord.
Vous pouvez introduire un tournevis plat ou bien mieux une spatule plastique, ne faite pas levier, tirer simplement vers vous le tournevisen veillant à le maintenir parallèle à la garniture !

ATTENTION ce maudit cache tient par 4 agrafes métalliques il me semble, et quand la première en bas lache, veiller à bloquer votre mouvement ! en effet, lors de cette opération, qui nécessite pas mal de forcer, quand la première fixation a lachée, je forçais tellement que le tournevis a ripé, et est passé à quelques millimêtres de mon oeil !!! Assurez vous bien d'avoir le mouvement sur et précis. asseyez vous sur le seuil de porte, et calez votre dos contre le siège. mettez la garniture en appui sur votre genoux. Et ensuite il "suffit" d'exercer une traction assez forte.

Une fois la première agrafe (métallique et non cassante) déclipsée, laissez votre tournevis en place, et essayez d'en passer un autre au dessus, ou bien mieux une spatule plastique. un grattoir à vitre peut faire l'affaire aussi. remontez lentement le long du cache, les agrafes viennent bien plus facilement maintenant.

Une fois le cache enlevé, vous allez voir au fond d'un logement, une vis torx encore à extraire. veillez à ne pas la confondre avec celle de la poignée, elle n'ont pas la même longueur..
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Une fois toutes les vis enlevées, il ne reste plus qu'à tirer sur la garniture en commençant par un angle inférieur. n'ayez pas peur là encore de tirer fort, c'est la que ça passe, ou ça casse... au niveau des agrafes.

A ce stade, je vous conseille fortement de vous faire aider par une personne tierce, pour soutenir la garniture, le temps de débrancher le connecteur de l'éclairage de bas de porte, et celui des vitres / rétros.
Après il faudra encore déclipsé le cabochon carré du cable d'ouverture de porte.

Les longueurs de fils ne sont pas assez grandes, et vous ne pouvez pas poser la garniture par terre, au risque de l'abimer ! De plus, si vous ne l'avez jamais démonté, il va falloir y aller à taton pour débrancher les connecteurs, comprendre du bout des doigts, sans rien voir, comment ils sont clipsés, et ou il faut appuyer pour les ôter, le tout sans aucun visuel bien sur ! surtout pour le connecteur des vitres / rétro !

J'ai du passer environ 20 minutes pour le premier panneau, pour le deuxième, une fois que vous avez compris comment ça marche moins de 10 minutes suffirons.

Pensez à commander une bonne dizaine d'agrafes chez Renault, ça pourra toujours vous servir.

Voilà, je crois que tout est dit sur cette opération, et désolé, mais je n'ai pas de photos !

Soyez précis dans vos geste, n'hésitez pas à tirer fort, rien ne casse, sauf les agrafes. Je vous déconseille très fortement l'emploi d'une visseuse, dévisseuse pour toutes ces opérations, tout simplement pour éviter les dégats qu'elle pourrait occasionner à la garniture si elle venait à riper !

Bon démontage....

P.S : désolé, encore une fois pour la longueur du message, je n'arrive pas à faire court !
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2. Peindre les étriers de frein

#3

Message par rbx250 » 08 avr. 2011, 14:02

Auteur: Ryle ---> reportages-f99/peindre-ses-etriers-frei ... tml#p56064
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Pour d'autres infos voir le topic suivant: personnalisation-f42/repeindre-ses-etri ... -t928.html

- Difficulté = Facile
- Temps = 2-3H
- Prix = +/- 40€

Outillages nécessaires :

- Kit de peinture http://pieces-auto.shop.ebay.fr/i.html? ... m270.l1313

OU

- Bombe de peinture spécial Etrier

- 4 Chandelles (ca sert toujours, donc pas hésiter) http://www.feuvert.fr/cric-chandelles-e ... 42775.html

- 2-3 pinceaux (à sacrifier)

- Brosse métallique (pour ponceuse ca marche bien) Image

- une clé dynamométrique

Partie 1 : Peinture au pinceau

Recommandations:

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Avec ce kit il y largement de quoi faire 2 voiture, Bien respecter les dosages peinture/durcisseur pour pas avoir une peinture trop épaisse (pas toujours facile je l'accorde :problem: ).

Les chandelles ne sont pas obligatoire, mais mieux vaux ne pas faire comme moi et faire les 4 étriers en même temps, ca évite de refaire le mélange à chaque fois, c'est plus rapide et on minimise le nb de pinceaux...

Attention penser à bien protéger y'a pas grand chose qui peut virer cette peinture (oubliez le white spirit) dites vous aussi que le pinceau que vous allez prendre est à usage unique...

La meilleure solution pour faire une peinture super propre est de démonter les étriers, mais certains on eu des problèmes au remontage, donc à éviter si vous n'êtes pas un bricoleur chevronné...

Bien prendre un pinceau de bonne qualité si vous voulez pas retrouver des poils dans la peinture.



Préparation:

D'abord retirer la jante (profitez en pour la nettoyer :mrgreen: ), la-dessus j'ai préféré mettre quand même des cales car le cric de Renault ne m'inspire pas plus confiance que ca. A l'epoque j'avais pas de chandelle, donc j'ai fait avec les moyens du bord...

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Nettoyage de l'étrier:

- Enlever le gros de la saleté (brosse métallique dure)
- Passer le spray fourni pour dégraisser
- Passe la brosse circulaire pour bien virer toutes les petite saletés incrustés
- Repasser un coup de spray si nécessaire
- Essuyer avec un chiffon sec

Peinture:

Sur la notice c'est marqué d'attendre 15 min avant de passer la seconde couche, en fait mieux vaut attendre 25-30 min surtout si comme chez moi votre garage est plutôt "frais" (pas trop frais non plus, il faut min 15°C )

Bien protéger les parties à éviter de peindre (j'ai regardé sur une Mégane RS, les étriers arrières sont identiques à ceux des Méganes "classiques" et c'était pareil que ce que j'avais fait :king: )

Je n'ai passé que 2 couches de peintures mais honnêtement mieux vaut en passer 3 car j'ai des endroits ou la peinture est partie :angry: (pas aimé le karscher ou caillasse je sais pas encore comment ca se fait car cette peinture accroche vraiment...)

Etriers Avant:

(Je vais rajouter un gros plan sur les parties a ne pas peindre dès que j'aurais 5 mn...)

Première couche
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Plus qu'a passer la deuxième couche, retirer les caches et faire quelques retouches si nécessaire (bien respecter les temps de séchage !!!)

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(Comme marqué en haut prévoir une troisième couche...)

Rendu final
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Étriers Arrière:

J'ai marqué en rouge les parties qui sont pour moi a éviter de peindre (j'ai pas pas peint non plus la plaquette), et la partie centrale

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Tout bien calfeutrer pour éviter les bavures :angel: (comme on veut pas les démonter, c'est pour moi la meilleure méthode )
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Première couche

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Plus qu'a passer la deuxième couche, retirer les caches et faire quelques retouches si nécessaire (bien respecter les temps de séchage !!!)

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(Comme marqué en haut prévoir une troisième couche...)

Ensuite on remet la jante et on resserre tout ca à la clé dynamométrique pour être sur du couple de serrage

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Partie 2 : Peinture à la bombe


Ayant eu de la peinture de partie sur un des étrier, j'ai pas eu envie de racheter un kit complet juste pour des retouches, j'ai donc acheté une bombe spécial étrier histoire d'en remettre une couche :mrgreen:

Le principe de base est le même que pour la peinture en pot, sauf que l'étape de préparation est bien plus longue

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Comme vous pouvez voir il faut absolument tout planquer (compter 1/2h par roue rien que pour la préparation :problem: ), après forcement, une fois bien préparé ca va très vite, et le temps de séchage en 2 couches est plus court qu'avec de la peinture en pot (~15mn) ne pas hésiter à passer 3-4 couches et surtout ne pas attendre pour retirer les caches après la dernière couche car la peinture à tendance à se solidifier !!!
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3. Ajouter des Tweeters

#4

Message par rbx250 » 08 avr. 2011, 14:12

auteur: boby ----> multimedia-f89/radiosat-classic-tweeter ... ter#p28421

J'ai acheté les 2 tweeters renault 23€TTC (la paire) et les ai installés.

Il faut pas plus de 10 min pour les installer sachant qu'ils sont précablés.


Le résultat est sans appel :
- un son plat et neutre sans les tweeters
- un son pas plus puissant, mais plus profond et plus vivant avec les 2 tweeters :)

il faudra régler un peu les aigus qui sont forcément beaucoup plus présents !

Le Tweeter ..
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On ouvre le 'capot'.
Il vaut mieux l'enlever complètement, sinon c'est galère, ne pas hésiter à tirer fort pour les dernières attaches !
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Il faut ensuite enlever la partie en plastique en cassant les 3 attaches (avec un coup de tournevis)
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Il n'y a plus qu'à brancher le Tweeter et recliper le tout :)
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Une vidéo sans les tweeters


Deux vidéo Avec les tweeters

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4. Démontage garniture arrière RM3 coupé

#5

Message par rbx250 » 08 avr. 2011, 14:12

en construction :$

Auteurs: macorel100499 ---> multimedia-f89/installation-sono-coupe- ... tml#p37168



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Bonjour, je vais essayer de répondre aux questions.
Pour démonter les garnitures arrières d'une Mégane coupé il n'y a que 2 vis a enlever sur le bord des plastiques (vis bien visibles). Tout le reste des garnitures doit se démonter en tirant dessus. Il y a 2 (ou 3) grosses pièces imbriquée les une dans les autres. Je n'ai pas de photos ni de chémats et ca fait un certain temps que je l'ai fait, je me rappelle pas de tout. Il faut commencer par le haut et descendre au fur et a mesures. Rien de compliquer il faut toujours tirer sur les plastiques. Par contre si vous voulez enlever intégralement la grosse pièce principale il faut enlever la barre en fer qui fait tenir la ceinture de sécurité.
Moi je les ai donc démonté partiellement pour faire une dérivation HP des tweeters vers un sub dans le coffre. Par contre le remontage est extrêmement galère. Toutes les pièces en plastique sont attaché par des clips et des agrafes en plastiques. En tirant dessus une bonne partie se barre et j'ai pas réussi a toutes les retrouver et a remonter correctement les garnitures. résultats: RDV chez Renault pour remonter tout ca.
Donc pour résumer: oui, c'est facile: 2 vis et faut tout tirer (en faisant gaffe de rien péter, c'est super fragile).
Non, je conseille pas le faire car c'est extrêmement galère a remonter et on risque de peter les clips.
Pour passer des câbles à la rigueur ca devrait aller. Il juste tirer une partie des plastiques sans tout défoncer et faire passer les fils.

vct ---> multimedia-f89/installation-sono-coupe- ... tml#p37913
Hé ouai panneau arrière presque démonté
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6. Installation d'un Sub actif extra plat : Focal bus 20

#7

Message par rbx250 » 08 avr. 2011, 14:13

en construction :$ auteurs: ... powerpomme,le_toz,fly_cat,AIrMeg3,choupiva,yeppa,clio_Td,El-senor... :merci:

Toutes les informations utiles sont là, il reste à alléger pour améliorer la lecture.

SOMMAIRE :
A-Le caisson actif -B- Le schéma électrique -C- L'alimentation -D- Démonter l'autoradio-E- Les branchements -F- l'emplacement


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A-Le caisson actif : Focal bus 20 en promotion chez feux :sick: jusqu'au 31/12/2011 au prix de 149€
taille : 35*24*8
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le jaune: directement sur le + batterie
le noir: a mettre sur la carosserie (masse)
le bleu: sur le remote ou antenne electrique de l'autoradio (au pire sur un + apres contact)
le gris/blanc: sur une sortie hp arriere de l'autoradio (gauche ou droite, on s'en fout)

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B- Le schéma électrique : que j'ai utilisé et qui fonctionne :thumbup:
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le caisson à besoin de la connection remote pour fonctionner et je n'ai pas su quel câble repiquer sur le fakra... :$

-> premier essai correct, basses plus que présentent--> :666: le garage tremble :clap:

-> j'ai branché sur la batterie pour les essais car sur l'allume cigare le fusible de la voiture 10A grille alors que le fusible de l'ampli focal est de 10A :Oo: :Oo: :Oo:; -> je vais mesurer la tension de l'allume cigare car si elle est < 14.4V (tension nominale du caisson qui accepte entre 10V et 16V)) il va pomper plus d'ampère donc dépasser les 10 A. A suivre !
:angry: Il semblerai qu'en chine le fil rouge est la masse et le fil noir le +12V (voltmètre à l'appui) :angry: en tenant compte de cette observation l'allume cigare ne grille plus :angry:

:thumbup: L'allume cigare alimente correctement l'ampli (Pmax=120W) :thumbup:

:think: Je vais rajouter un interrupteur sur le câble d'alimentation pour éviter de débrancher sans arrêt l'allume cigare


__________________________________________________________________________________________________________________


C- L'alimentation
: en direct sur l'allume-cigare (arrière) .
Courant requis = Puissance RMS totale * 0.13=60*0.13=8A (la noticedu bus20 indique Imax=12A)
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Rallonge allume-cigare Watt&Co.(kstorama, krouf) 13€
Caractéristiques techniques de cette rallonge allume-cigare : fiches démontables par vis et pas certies liaison avec cable jaune à voir ...
Longueur : 4 mètres. Normes : RoHS Garantie : 1 an.
Restrictions d'usage : Protection par fusible de 10 A.
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D- Démonter l'autoradio : ---> http://www.meganers.fr/phpBB3/viewtopic ... 50&t=16457

Ce n'est pas si compliqué que cela, armez-vous d'un tournevis plat assez long pour faire levier.
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1) Pour commencer, il faut déclipser le cache plastique qui se trouve à gauche du bloc de commande de clim. Pour cela placez le plat du tournevis sous le bas de cette pièce, faites levier, ça devrait se déclipser tout seul en douceur. Pour avoir un peu plus de confort, tirez le volant a fond vers le siège.
2) Ensuite faites de même avec le cache plastique qui se trouve à droite (celui-ci est beaucoup plus long, laissez la porte passager ouverte au cas où), il y a 4 ou 5 clips sur celui ci.
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3) En enlevant les deux caches vous avez mis à jour de chaque côté des "poignées" permettant de désolidariser le cache qui entoure l'autoradio et le boitier de commande de la clim, il suffit de tirer dessus à la main, faites attention, il se détache d'un coup, le mieux est de protéger le levier de vitesse et le plastique qui l'entoure avec un vieux chiffon par exemple. Deux câbles sont branchés en bas, un pour le bouton start, un autre pour l'allume cigare, ils sont déclipsables à la main.
4) Vous avez maintenant accès à l'autoradio, pour le tirer de son emplacement, plusieurs solutions: la première, utilisez deux fils de fers rigides pliés, dans les deux orifices de chaque côté du poste. La deuxième, glissez le plat de votre tournevis et faites levier de chaque côté pour le déclipser, cette méthode est moins conseillée mais je l'ai déjà retiré 5 ou 6 fois comme cela, rien n'est cassé.
Vous devriez arriver à ce résultat:
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démonter commande de clim et grille de ventilation:--->post97049.html?hilit=commande%20clim#p97049
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E- les branchements :
connecteur fakra -->iso puis les hps arrières ou les tweeters arrières sur les entrées haut-niveau ???

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adaptateur FAKRA/ISO de chez Renault pour couper vos fils tranquillement (ancienne réf.77 11 426 163, ça coutait 20€) ou ( ADAPT. TEL ISOFAKRA COMPAT NFA -nouvelle ref : 7711428303, 29€), ça c'est pour éviter les "ah non monsieur c'est plus garanti une fois que vous avez coupé les fils", et ça permet de tout démonter assez facilement en cas de besoin.

schéma + légende ici : http://rueweb.com.free.fr/connecteurs/autoradios.htm

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:think: Je veux brancher un caisson actif (bus20) en entrée haut niveau sur les sorties tweeters arrières de l'ampli d'origine(pour garder les hp).
1) Est-ce que l'ampli d'origine (radio-sat classic) possède ces sorties(sans filtre) rép:non , si oui comment puis-je les récupérer (adaptateur fakra->iso ?)rép:oui,
2) sinon pour récupérer le signal des hp arrières faut-il passer par l'adaptateur farka->iso?rép:oui
3) et peut-on garder en parallèle sur les entrées haut niveau les hp arrières ( l'impédance des hp doit être bien supérieure à celle des entrées haut niveau)?rép:oui

Le connecteur se débranche en faisant basculer le verrou du levier:
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adaptateur fakra branché:
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emplacement pour câbles :o
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auteur: AirMeg3 ---> post73491.html?hilit=d%C3%A9monter%20autoradio#p73491

Passage du câble des HP

a) Préparation.
Au chaud à la maison, j'ai tout d'abord préparé le câble audio avec le kit Farka/ISO. J'ai enlevé les fiches RCA du câble DBsonic pour souder les fils directement en parallèle sur les cosses du connecteur audio 8 broches (fils AVD+, ADV-, AVG+, AVG-) (les cosses se déclipsent facilement du connecteur. Attention néanmoins de les reconnecter dans le bon ordre).

Utiliser une aiguille pour déclipser les broches:
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Il ne reste plus qu' à souder:
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Avec les soudures:
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Le câble étant pourvu d'un 5eme fil pour la remote, je l'ai donc connecté sur ce signal au cas où. (l'ampli Focal, utilisé avec les entrées hautes n'a pas besoin du remote. Je vous conseille de quand même le repiquer au cas où).
Avec son câble, Renault livre des mousses autocollantes à mettre sur les connecteurs plastiques. Sympa pour éviter les bruits éventuels de vibrations.

Note : Suites à de nombreuses infos erronées trouvées sur des forums et même de la bouche de vendeurs de centre auto, je confirme qu'un ampli avec entrées "niveau haut" permet de se repiquer en parallèle sur l'installation d'origine sans changer un poil les performances d'origine de celles ci. je confirme :thumbup:
Pour les connaisseurs, voici la preuve physique : 1/Zeq = 1/Zorigine + 1/Zampli
En application numérique, on a Zorigine : 2,8Ohms et Zampli = 20kOhms, ce qui donne 1/Zeq = 1/2,8 +1/20000 => Zeq = 2,8Ohms

http://www.megane3.fr/forum/reportages ... age%20sono

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F- L'emplacement :

Pour la RM3 estate j'ai choisi dans le coffre pour le caisson ( :$ je n'ai pas trouvé mieux que du câble électrique... :$ )
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à coté du pilote :mdr: : un interrupteur on/off ainsi que la commande de volume :thumbup:

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Pour la RM3 coupé j'ai choisi sous la boite à gants avec quelques bouts de contreplaqué en 5 mm.

La fixation:
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Le rendu avec le tapis:
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autre possibilité: dans le coffre, sous le siège passager (il manque d' espace 4cm maximum)
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- démonter autoradio : :powerpomme: --->reportages-f99/installation-focal-sur-m ... =12#p47796

auteur: Flycat--->post102686.html?hilit=focal%20bus#p102686
J'ai l'autoradio arkamys d'origine et les Hp d'origine, à savoir 4 Hp + 4 tweeters. J'ai juste ajouté le caisson Focal.
D'ailleurs pour ceux qui envisagent de changer la totalité des HP et d'ajouter le Focal Bus 25, je leur conseille d'abord d'installer
le caisson et ensuite de tester le résultat. Parce qu'une fois le caisson branché et les basses de l'ensemble baissées à -2, on peut
atteindre un volume sonore beaucoup plus élevé sans qu'il n'y ai de saturation dans les Hp d'origine.
Avant je ne pouvais pas dépasser 22 - 23 en volume et maintenant je montea à 30 sans probleme.

auteur: le_toz ---> multimedia-f89/ameliorer-son-rm3-sans-t ... =12#p99423
Je n'irai pasjusqu'à dire que le son est Beaucoup mieux. Il est mieux défini c'est sûr si tu mets des bafles de qualité, mais ça reste une histoire d'oreille et cela dépend aussi de ce que tu écoutes (des tweeters suffiront si tu n'écoutes que france info par exemple ;) )
après tu gagnes un peu en basse si tu mets un ke avec les filtres, si tu ne mets pas les filtres, les aigus sont trop présent.
avec les filtres tu n'as pas réellement plus de basse, mais ton medium n'est plus pollué par des hautes fréquences et donc les basses sont plus précises et ton tweeter est moins criard, au final le rendu général est plus clair et mieux étalé.
Après le son reste quand même une histoire de gout aussi ...
Pour le caisson, si comme moi tu as opté pour un modèle qui s'installe sous le siège, je ne trouve pas que ce soit trop le bordel à installer ... si tu prends l'alim sur la prise allume-cigare de la console c'est juste à coté, ensuite si tu as pris le focal sb 20 comme moi, il te suffit de récupérer le faisseau gauche et droite des tweeters arriere et de les brancher directement sur le caisson (j'ai un coupé qui n'a pas de tweeter à l'arriere mais les faisseaux sont bien tirés dans la garniture :D )
Bon je te dis ça, mais je n'ai pas encore installé le caisson ... je dois le recevoir demain normalement !
dioxyd, si tu mets un caisson comme le sub 20 (cad qui ne fait que 60w) tu peux l'alimenter directement en repiquant sur la prise allume cigare arrière, sans retirer une ligne depuis la baterie.
J'ai branché le mien hier en faisant comme ça et je peux te confirmer que je ça tient la charge !
Par contre, si tu mets plus puissant ça me semble un peu limite en section ..
dans mon cas je perds pas les enceintes arrières : sous la garniture arrière j'ai un faisceau pour les hp arrière et un autre faisceau pour les tweeters arrière, mais sur mon modèle j'ai juste les hp d'installés et pas les tweeters, donc j'ai récupéré ce faisceau pour aller au caisson.

auteur: El-senor: --->multimedia-f89/ameliorer-son-rm3-sans-t ... 12#p100036
Je reviens de chez Nortautau pour voir ce qu'ils avaient en subwoofer plat préamplifié (pour mettre sous le siège). je précise que je n'y connais rien du tout et encore moins pour les raccordements, je veux juste savoir si ça va améliorer le son sans être dans une discothèque ambulante :whistle: . Le gars me demande ce que j'ai dans ma tutre et je l'emmène direct dedans pour qu'il se rende compte de lui-même :D . Je précise qu'il s'agit du 3D by Arkamys
Verdict, le gars me répond : Le son est déjà bon entre les Tweeters et les bass qui sont correctement retransmises, sur ce système ils ont déjà bien travaillé la qualité, notamment la résonnance dans les portes :eh: . Après plutôt qu de rajouter un caisson, c'est l'ensemble qu'il faudrait modifié avec un son Bose... :captain: :captain:
Là je lui dit de ne pas remuer le couteau dans la plaie car à la base j'avais commandé l'option Bose mais un Tsunami est passé par là :angry: :angry: .
Du coup il me déconseille de rajouter un caisson plat, je ne gagnerai pas grand chose. Je précise bien que je suis sur du Arkamys 3D ;)
Du coup pas de changement, le gars a été plutôt cool car son business aurait été plutôt de me vendre quelque chose à tout pris et là même pas donc je l'ai remercié pour ses conseils
reponse de le-toz:et pour ton monsieur de Norauteub, ça veut dire quoi "modifier avec un son Bose" ???
quand il te dis "le son est déjà bon entre les tweeters et les basses" : il voulait peut être dire qu'il n'y a que les médium de présent :lool:
Perso je n'ai pas le Arksemys, mais le classic. Mais si les hp avec le Arkamys sont aussi en 13 et même si tu as également les tweeters d'origine (qui ne sont même pas filtrés à mon avis ...) je ne pense pas que ce matériel soit capable de retransmettre le moindre son en dessous de 200 Hz ...
Après, quand il te dis "plutôt qu de rajouter un caisson, c'est l'ensemble qu'il faudrait modifié avec un son Bose..." tu crois pas qu'il essaye de te vendre quelque chose quand même
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7.

#8

Message par rbx250 » 08 avr. 2011, 14:14

en construction :$
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8. Pose attelage

#9

Message par rbx250 » 08 avr. 2011, 14:14

A 600 € le forfait tout compris, je crois que le jeu en vaut la chandelle !
Cependant je pense que les 400€ de pose sont justifiés car j'ai passé une dizaine d'heures.


A- Achats prévisionnels: 2 possibilités:

1. attelage + faisceau spécifique renault+ passage à la valise ??

2. attelage + kit multiplexage (mon choix: boisnier ref. 04210 à145€ + smart 7broches siarr ref. à 65€ + fdp 24€ = 234€)



B- Partie mécanique: durée approximative: 1/2 journée

--->reportages-f99/montage-attelage-megane- ... tml#p43180

c'est un super tuto fait par polo29


C- Partie électrique: durée approximative: 1/2 journée

Voici les choix que j'ai fais:

Pour le passage intérieur vers extérieur du câble "faisceau 7 broches":
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Pour le passage intérieur vers extérieur des câbles "clignotants" droit et gauche:
ImageImageImage

Pour l'alimentation 12V et la masse prises sur l'allume cigare:
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Pour la masse du "faisceau 7 broches":
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Pour les connexions des câbles "clignotants" droit et gauche:
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Pas de connexion possible ici pour les feux de recul ni pour les anti-brouillards (car ils sont sur la porte de coffre).


C- Etanchéité : durée approximative: 1/2 journée

Pour les ferrures j'ai pris un mastic "soudure à froid" chez nono à 13€.
( Le vendeur :? m'a demandé pourquoi mettre ce mastic car eux, ils n'en mettent pas :o ! :o ! :o ! )

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Pour les bouchons j'ai pris de la colle universelle Diall premier prix de chez casto que j'avais.
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Si l'étanchéité n'est pas correcte je pourrais aisément la refaire plus tard, j'aurai juste à enlever la grille "moquette" du coffre.

Pour les connexions aux clignotants, celles-ci se situent dans un passage d'écoulement d'eau. :captain:
Aussi, il faut essayer de faire au mieux: une goutte de colle sur chaque cosse et le tout isolé par du ruban adhésif.

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Si l'étanchéité n'est pas correcte je pourrais aisément la refaire plus tard, j'aurai juste à ôter les optiques.

Pour fixer le boitier smart7 du scotch double face:
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D- Remontage : Partie la plus facile, durée approximative: 2h

Pensez à bien tester le tout avec un voltmètre ou idéalement avec une remorque avant de remonter :D

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9. Pose de film teinté sur les vitres

#10

Message par rbx250 » 08 avr. 2011, 14:14

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Réalisation par un professionnel:

avantage: résultat parfait
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inconvénient: le prix: autour de 500€


Réalisation perso:

avantage:
le prix autour de 100€,
il faut prévoir beaucoup de marge pour pouvoir se reprendre,
pour retrouver exactement le même film ça peut-être difficile.

inconvénient:
résultat imparfait à cause :
du matériel non professionnel,
d'un local moins adapté pour la découpe, la lumière, les poussières...,
du coup de main nécessaire pour bien thermoformer le film de la vitre arrière.
En cas de "raté", c'est la galère pour nettoyer les résidus de colle sans abimer la grille de dégivrage... :angry:
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Message par rbx250 » 08 avr. 2011, 14:15

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Message par rbx250 » 08 avr. 2011, 14:15

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